Сообщения пользователя Ironhide

На предыдущей странице #1216 я проверял и описывал возможность подключения современной сетевой карты Intel AX210 с разъемом (m.2 key E) и гнездами антенн (IPEX1 / MHF1) в ноутбук Acer 8940G c разъемами (miniPCI-e) с коннекторами антенн (IPEX4 / MHF4). Это удалось осуществить при помощи переходника, позволяющего совместить эти несовместимые форматы.

С начала 2024 года, производители начали активно продвигать новый формат беспроводной связи Wi-Fi 7. Главным отличием по традиции стало удвоение ширины канала (до 320 MHz), что в свою очередь призвано значительно увеличить пропускную способность между устройствами. К сожалению у меня пока роутер поддерживает только Wi-Fi 6 (160 Mhz), но мне все равно было интересно проверить совместимость современного модуля с нашим "старым железом", а так же глятуть как поведет себя модуль в режиме обратной совместимости со старым маршрутизатором при тех же условиях тестирования. Первыми сетевыми картами, появившимися в продаже стали: Intel BE200, MediaTek MT7927, Qualcomm FastConnect 7800. Я заказал BE200 - . И с помощью такого того же самого комплекта Fenvi - , мы будем устанавливать новенький Wi-Fi адаптер.
Собираем и подключаем сетевой адаптер к переходнику, согласно предыдущей инструкции - . Включаемся, ноутбук принял новый модуль без разговоров. Устанавливаем актуальные драйвера Wi-Fi (v23.30.0.6) и Bluetooth (v23.30.0.3), проверяем версию Bluetooth - и диспетчер устройств - . Примечательно появление новой службы "Bluetooth LE Device" (LE - low energy), призваной по заявлению исполнителей стандарта, снизить энергопотребление сопряженных устройств (с поддержкой LE) в режиме ожидания (в часности). Так же Вам будет любопытно узнать, что помимо самой службы, при сопряжении с некоторыми устройствами (в списке подключенных устройств) образуется так же "LE профиль" - . Могу предположить только, что именно этот профиль будет использоваться для сопряжения когда устройство "простаивает".
Переходим к тесту скорости передачи данных WiFi. После установки и обновлении драйверов (в настройках адаптера выставлена максимальная мощность сигнала и агрессивность роуминга), передача крупного файла осуществлялась на твердотельные накопители. И здесь нас ждет небольшое разочарование. Скорость в режиме обратной совместимости не только не превышает предшественника AX 210 (около 75 Мб/с), но и заметно ниже - . Скорость передачи в режиме совместимости не превышала 58 Мб/с. Конечно это все равно неплохой результат, но каждый из этого может сделать какие-то выводы. Лично мне понравилась работа bluetooth модуля, например при работе с мышкой logitech v470 появилась лучшая управляемость курсором, курсор меньше "заносит", а так же уменьшилось время выхода из спящего режима. Работу с BT-гарнитурами пока не проверял. Считаю, что преемник достойный (с заделом на будущее) и возвращаться на AX210 смысла не вижу. Так же как и покупать сейчас устаревший адаптер, т.к. разница в цене между AX210 и BE200 крайне незначительная.

P.S. Если Вам нужен адаптер для ПК, и стоит цель больше не на "приём", а чтобы развернуть точку доступа (5 или 6 GHz), то не рекомендую покупать сетевые карты Intel (ни AX210 не BE200). На приём они работают замечательно, но в драйверах Intel ограничила возможности для расшаривания. Из-за чего созданая ТД или рандомно отключается в течении часа после включения, или вообще не поднимается в режиме 5/6 GHz или не отключается но перестает передавать интернет. Много копий обломано об модули AX200/AX210 - ветка iXBT, а результаты так себе. Ситуация так же усугубляется постоянными обновлениями драйверов для этих модулей и сертификация драйверов для новых билдов Windows 10/11.
Так что если вам нужен модуль чтобы поднять точку доступа, то рекомендую MediaTek Wi-Fi 6E MT7922 (RZ616) (аналог Intel AX210), на нем это работает стабильно и без танцев с бубном. Хотя на нем мне не понравилась работа bluetooth (по сравнению с AX210) увеличенное время между затуханием/началом воспроизведения треков и переходами между треками при использовании TWS наушников (Sennheiser TW3). Нет ничего совершенного, кроме конечно Acer 8940 :))

У меня все. Удачных Вам апгрейдов!

Лучше и не доростайте до него. На него много жалоб. И я не исключение. Если использовать с ним стержни меньше номинала (это как раз безымянная хрень с базара), то пистолет стержень прогревает так что клей назад с того же отверстия в которое вы стержень суете назад лезет. Отсутствует выключатель на корпусе (решаемо с разборкой), скользит на столе (решаемо накладками резиновыми), корпус слабый, в нужных местах, при разогреве корпус пистолета распирает так что в верхнем стыке корпуса образуется щель. А в моем конкретном случае что-то не так с резьбой форсунки или пистолета (клей подтекает мимо носика через резьбу в которую форсунка вкручивается). Долго разогревается - около 5-ти минут. Много отзывов о КЗ или отказе работы (особенно если его оставлять надолго включенным).

У него только два преимущества перед другими, длинный носик и клапан (не дающий клею вытекать бесконтрольно). В целом, если вы не каждый день им пользуетесь, то работать можно, но до идеала ему - как до звезды

Есть о нем отзывы от людей которые "и в хвост и в гриву" по 6-7 лет юзают этот пистолет в жестком режиме. Подозреваю это первая партия была качественная (или с начинкой из промышленной "синей" серии. То что продается последние несколько лет - не поддается никакой критике.

Вообще если бы я сейчас выбирал, и вам посоветую - Metabo KE 3000. Это брат близнец Bosch PKP 18 E. Корпус с минимальным отличием. Только в два раза дешевле. И начинка учитывая что я написал про бош ничуть не хуже (или скорее всего такая же самая). И докупил бы к этому Metabo KE 3000 отдельно - Форсунку Bosch PKP 18E. Они продаются отдельно. Резьба на Metabo и Bosch - идентичная. И получите вы тоже самое что у меня (а может и лучше) только вдвое дешевле. И даже если косяки будут схожие, то вас хотя бы не будет мучать "жаба", что вы переплатили.

Да ну ладно! Не все так плохо:)

По клею согласен, нонеймом не пользуюсь (чувствуется что адгезия не та, да и по пластичности разница чувствуется), пользуюсь стержнями Dremel, показали себя хорошо. Редко когда отпадают такие точки. А если отпадают, то значит просто плохо приклеялось, просто делаю их побольше, и все. Могу почесать поверхность натфилем перед поклейкой (с рельефной поверхностью сцепление еще лучше).
Пистолет - Bosch PKP 18 E с длинным носиком (очень удобно), хоть и пистолет со своими косяками.

Если вы пользуете карту расширения на два (или три) порта USB 3.0 - . То вы наверняка столкнулись с проблемой, что при подключении или отключении usb-устройств express-карта выходит с собственно подключенным устройством или кабелем, потому что в гнезде не предусмотрен стопорный механизм. Если Вам не нужно постоянно извлекать карту расширения, то можем исправить это недоразумение с помощью клеевого пистолета (желательно с длинным соплом). Раскручиваем болты и снимаем клавиатуру и палмрест ноутбука. Нам открыт доступ к слоту Express54. Устанавливаем и защелкиваем карту расширения и ставим две клеевые точки, слева и справа от карты - , сначала я поставил четыре, но оказалось, что у палмреста с обратной стороны палмреста, в этом месте, находятся ребра жесткости и направляющие для карт (по совместительству), которые натыкаются на наши точки и не дают корпусу полностью закрыться. Поэтому две точки (закрашены красными крестами) пришлось убрать, а на ребрах пришлось срезать фаски - . На двух точках карта так же стабильно держится. При желании, впоследствии, можно эти клеевые точки убрать, без каких либо следов. Сначала планировал прикрутить двумя маленькими винтами карту насквозь, но не зная где там внутри находится схема, то можно испортить карту, да и вид будет испорчен.
--------
Разбирал я ноутбук с другой целью. Хотел восстановить часть выбитых шевронных втулок (из латуни) на элементах корпуса. В связи с тем что пластик корпуса старый и находится под нагрузкой (в стянутом положении), плюс ноут разбирался многократно, а у кого то вследствие ударов, то некоторые крепежные места просто рассыпаются. Это может приводить к люфтам корпуса, скрипам, неплотному прилеганию элементв корпуса и прочему. С помощью клеевого пистолета их можно восстановить и даже усилить - . Лишние наплывы можно срезать скальпелем, или разогреть и извлечь для повторной установки (если установили криво).
Таким образом можно восстанавливать выбитые "с мясом" петли ноутбуков. Если кто не знал - пользуйтесь

Проблема в устновке новых модулей Intel AX210 заключается в разъеме самого модуля (m.2 key E) у нас в ноутбуке разъем (miniPCI-e) и коннекторах антенн (IPEX4 / MHF4) у нас (IPEX1 / MHF1). К счастью китайцы озаботились выпуском переходника, позволяющего совместить несовместимое.
С помощью такого комплекта - , можно купить - тыц, мы будем устанавливать актуальную версию Wi-Fi адаптера - . В комплект поставки входит: плата-переходник, две короткие антенны IPEX4 (для подключения модуля к плате), пластиковый холдер (предотвращающий самопроизвольное отключение коннекторов из разъема при перегибе антенны), четыре болтика и отвертка.
Собираем и подключаем сетевой адаптер к переходнику - . Лучше сразу протянуть антенны между платами.
Устанавливаем наш "сендвич" в ноутбук и подключаем к гнёздам IPEX1 антенны ноутбука. Несмотря на немного возросшую толщину комплекта, "верхний" разъём Mini-PCIe не перекрывается, и в него по прежнему можно вставить другие платы расширения - . Включаемся, устанавливаем актуальные драйвера, проверяем скорость и версию Bluetooth - .
При выборе адаптера, как по мне, целесообразно выбирать именно новую версию с м.2 разъемом. И использовать его с переходником. В дальнейшем при переходе на более современный ноутбук вы сможете установить туда данный адаптер без переходника (напрямую). Или же установить её во множество десктопных материнских плат оборудованных разъемом м.2 для сетевых карт. Т.е. у Вас будут разнообразные варианты применения. Хотя версия платы с miniPCI-e разъемом - со временем может стать дороже, т.к. выпуск их прекратиться (или уже прекратился), а значит предложений будет меньше. В любом случае - решать Вам.
У меня все. Удачных Вам апгрейдов!

Проверьте где вы их брали. Мы М2000М и М3000М приобретали для Dell'овских ноутбуков. Т.к. там VBIOS - такой.
Есть версия карт M2000M-M3000M для ноутбуков HP с таким биосом - тыц

Проверено, успешно стартуют и работают на ацерах видеокарты с видеобиосом - Dell, а вот с видеобиосом от HP, есть сообщения о проблемах, переходах в тестовый режим при старте или отказе стартовать. Теоретически лечится перепрошивкой видеобиоса, но скорее всего для этого его нужно выпаять, для удобного доступа к контактам. С последующей пайкой, после прошивки программатором (за дешево такое не делают, и гарантий не дают).

Наведите справки во сколько вам это обойдется, если попросят много, то как по мне проще "сбагрить" обе эти карточки со скидкой, домазать то что вы потратили бы за перепрошивку, и заказать на алике "проверенную" (по нашим ссылкам) М3000М. Примерно "то на то" и выйдет. Ну и обождать прийдется...

Попался мне пульт Acer RC804V-B так сказать для комплекта. Так вот в Windows 10 он наотрез отказывается работать....увы. Пытался и разные драйвера использовать и ИД устройства подставлять. При установке драйверов через setup устройство выдает ошибку (код 31). А принудительная ручная установка не поможет, т.к. при установке через setup должно вноситься множество командных записей в реестр (на Win 10 этого не происходит).

Впрочем на одну кнопку пульт все таки реагирует. На кнопку включения. Видимо команда реализована на аппаратном уровне, т.е. с помощью этого пульта (если используете Win 10) нотубук можно только включить. При этом, выключить уже загруженный в ОС ноутбук этой же кнопкой тоже не выйдет.

Господа. А какой нибудь launch manager работает на M3-581TG под Win10. Ставил Dritek v7.0.10 с оф сайта. Потом v7.0.12 и v8.00.8116. Реакции - нет. Может кто-то перепробовал и нашел работающую версию?

UPD: Под десяткой заработала версия Dritek Launch Manager v5.1.15.

Вот переделал биос, для установки поверх v1.x.x - bios-acer-m3-581tg-v2.17.rar (41 | 3.01 Mb). Шить пробовал - работает. Решил выложить, не все умеют работать в HEX-редакторе, а те кто умеют тоже бы хотели этого избежать:)

Сборка мини ПК на базе корпуса Metalfish Metalbook
Давно хотел я собрать себе тихий, экономный, миниатюрный, мультимедийный ПК для просмотра 4К HDR UHD/Blu-Ray кино и небольшого "диванного серфинга интернета" на телевизоре. Чтобы не ганять по мелочам прожорливый, немного шумноватый и излишне производительный для этих целей, полноценный десктоп и вообще хотелось попробовать собрать минибокс (для меня это первый опыт).
Готовые решения я практически все отметал, по разным причинам: или малая производительность (отсутствие аппаратной поддержки H265), нужных разъёмов HDMI/Display, вывода HDR, отсвутствие возможности модернизации или полного апгрейда готовых решений, сетевые возможности.
Более года назад наткнулся на алиэкспресс - на корпус Metalfish metalbook, и сразу он мне очень приглянулся, габаритами, консольным типом, толстым алюминием (2мм) . Поэтому заказал его сразу, несмотря на то, что из компоновки у меня был разве что компактный кулер - Noctua NH-L9i (со старого проекта).
Главный вопрос минибоксов это всегда питание, т.к. полноценный или SFX БП в минибокс не поставить, приходится использовать преобразователи напряжения + внешний блок питания (как у ноутбуков, но зачастую на 12В). И здесь обычно и кроется мировая печаль, т.к. найти хороший внешний БП 12В мощностью 85-120W не так просто, а большинство нонеймовских, откровенное барахло (которое или не держит заявленную мощность, или работает на пределе с перегревом, а учитывая что, у преобразователя 12В сквозные, то использовать дешевый БП с хорошими компонентами немного страшновато. То же касается и самих преобразователей, ознакомившись с веткой Внешние блоки питания для ПК, DC-DC преобразователи, PicoPSU, понял что, единственные нормальные компактные PSU - Mini-Box picoPSU-160-XT, M3-ATX 125W, любые китайские копии с алика (не важно сколько бы там не было написано Ватт 160-450) - откровенные экскременты. С которыми у Вас: либо не будет стартовать ПК вообще (причина была в задержках и номиналах резисторов, на новых китайских пиках решили вопрос - изменив порог самозащиты шим), или будет стартовать только с ЦП в 35W, при этом компоненты PSU нагреваются свыше 60 градусов, что требует установки пассивных радиаторов (которые внутри минибокса зачастую установить негде, да и ATX разъем находится рядом со слотом памяти. Вишенкой на торте будет что, китайские преобразователи, имеют непродолжительный срок службы, из опыта людей давно пользующихся минибоксами, известно, что работают они примерно от 6 месяцев до 2-х лет (в зависимости от примененной нагрузки и условий эксплуатации). Стоит ли говорить, что при использовании одновременно китайского преобразователя и аналогичного внешнего БП, будет сложно понять, что пошло не так?
Если вы выберете преобразователь 6-24V, то вы сможете использовать ноутбучные БП, и сэкономить на покупке БП. В дальнейшем была собрана следующая
комплектация:

Материнка - ASUS PRIME A320I-K;
Процессор - Ryzen 4300G (изначально планировался 3200G, но в последний момент появилось выгодное предложение и был выбран 4300G);
Память (две планки) - G.Skill DDR4 4Gb 2400MHz (F4-2400C17S-4GNT);
Накопитель - Samsung 980 Pro 250 Gb + HDD 320 Gb (добавил для теста, как дополнительную температурную нагрузку и нагрузку на Pico);
Сетевой адаптер - Intel AX210 rev003 с поддержкой WiFi AX 160 Mhz и Bluetooth v5.3 - модулем;
Переходник - PCI-e to mini PCIe (E-key);
Антенны - пара внутренних антенн с разъёмами IPEX 4 мощностью 3 dbi (для подключения к WiFi модулю и размещению антенн внутри корпуса);
Охлаждение - Noctua NH-L9i с адаптером под АМ4 и два Titan TFD-6010HH12B (60мм DС вентилятора для корпусного обдува);
Радиатор для nVME накопителя (скорее для эстетической составляющей, нежели для охлаждения), как увидел его - понял что серого цвета очень гармонично будет смотреться.
Питание - Оригинальный Mini-box picoPSU-160-XT и комплект БП+адаптер Chieftec CDP-120ITX (из которого я юзнул только БП);
Двойник - 3-pin -> 2x3-pin и переходник 3-pin -> 3-pin с впаяным резистором (39 Ом), подобран эмпирически.

Сразу оговорюсь, с корпусом гладко все не было, китайцы не были бы китайцами, если бы сделали все как надо. Во-первых кнопку включения с подсветкой по контуру, они сделали целиком из прозрачного пластика, из-за чего светилось не только "кольцо" но и светилась через вентиляционные отверстия добрая половина корпуса, пришлось изолировать, нажим кнопки был реализован таким образом, что если нажимать кнопку не по центру, то кнопка уходила углом в прорезь. Пришлось ставить поплотнее пружину под кнопку и наращивать 2 мм прижимного контура на кнопку (силикон наше всё!). Иначе несмотря на отличное качество самого корпуса, эти косяки вызывали ощущение откровенной "китайщины". И еще один камень в огород - USB разъём возле кнопки включения, на поверку оказался не USB 3.0, а 4-х пиновым USB 2.0. Пришлось перепаять самому
Вентиляторы 60мм заботливо приложенные китайцами к корпусу. Сначала по определению оказались - не вентиляторами, поскольку из-за угла крыльчатки практически не давали воздушный поток , и только потом уже не удовлетворяли эстетической составляющей (шипели как будто там не подшипники, а песок). Хотя с них станется и песка насыпать...

Возвращаясь к корпусу стоит отметить, что благодаря не самому маленькому размеру корпуса itx, и наличия классической установочной плиты, делящей корпус на основной объем и "бэкплейт" появилась возможность организовать довольно аккуратный кабель-менеджмент, который не будет препятствовать воздушному продуву. Часть кабелей и WiFi антенны были уложены под материнку -

От установки Wi-Fi антенн внутри корпуса пришлось отказаться и вывести гнезда для подключения SMA антенн снаружи - , хоть изначально антенны были проклеены внутри корпуса - , т.к. не хотелось выводить "рога" наружу и портить эстетическую составляющую, но увы. В закрытом состоянии, алюминиевый корпус очень сильно гасит уровень сигнала. Я пробовал с антеннами мощностью 3dbi, 4dbi и 7dbi - . Результат - скорость передачи через Wi-Fi (8-10Мб/с). Для запуска BD/UHD контента по внутренней сети это неприемлемо. После выпуска антенн наружу, и подключения антенн от старого TP-link'овского роутера, скорость передачи 72-75 Мб/с - более чем достаточно. Так же нужно знать что для подключения bluetooth модуля (который на плате Intel AX210), недостаточно просто воткнуть плату переходник в pci-e слот, нужно подключить идущий в комплекте 4-пиновый кабель в разъем подключения USB на материнской плате.

Силовая составляющая справилась с задачей просто на ура, не пожалел ни разу о покупке брендового БП и оригинальной пики, хоть и заплатить за них пришлось не кисло. Температура элементов picoPSU-160-XT в открытом корпусе, под полной нагрузкой (100% цп + гп) составила 45-47 градусов. Температура БП Chieftec CDP-120ITX составила 40 градусов! Он старательно делал вид, что я к нему ничего не подключил .

Входную пару DC до picoPSU-160-XT пришлось нарастить где-то на 6 см, иначе DC гнездо не доставало до задней стенки. Видать пика расчитана на использование в еще более компактных корпусах...

Вообще когда достаешь его из коробки, сразу становится понятно, что взял качественную вещь. Вес, качество пластика, качество стыков, сечение кабеля, качество гнезда, отсутсвие химического запаха, даже казалось бы такая мелочь как наличие и эластичность резиновых подпятников. Словами это конечно не передается, но вы знаете о чем я . Для справки: размером и весом 12-ти вольтовый 120 Ваттный БП не уступает ноутбучному фирменному 180-ти Ваттнику. После замера пиковых потреблений. Если вам важна портативность, то можно взять такой же БП но с номиналом 85 или 95 Ватт, по габаритам и весу они меньше.

Тестирование энергопотребления, и температурного режима проводилось с помощью двух бенчей одновременно - Cinebench и FurMark. Продолжительность стресс-теста - 40 минут. Температуры БП/Pico/ЦП измерялись на последних минутах тестирования.
При запуске Cinebench и загрузке ЦП на 100% энергопотребление составило 65W - . После одновременного запуска FurMark, нагрузка составила 85W - , энергопотребление системы в простое составило 15-20W. Энергопотребление измерялось с помощью смарт розетки - Broadlink SP3s.

Самое плохое в этой сборке, это пожалуй выбранные копусные кулеры - Titan TFD-6010HH12B. Они хоть и лучше китайских, но высокооборотистые (4800 об/мин) и на максималках ооочень шумные. Главный критерий выбора был - толщина кулера 10 мм, максимум - 15 мм, более толстый вентилятор не сядет в раму корпуса. При использовании резистора 39 Ом удалось сбить обороты до 2170 об/мин (это минимум одного из вентиляторов), при дальнейшем понижении, вентиляторы отказываются запускаться после остановки при достижении определенной температуры. Стало конечно лучше, но действительно хорошо стало, когда они выключились (нахер) .
Поэтому был выставлен температурный режим работы корпусных вентиляторов, чтобы они включались только при достижении температуры в 75 градусов. Учитывая, что в простое/просмотре/серфинге температура ЦП не поднимается выше 60 градусов. При стресс тесте и работе корпусных вентиляторов, темепература не превышала 82-83 градуса. Корпус хорошо принимает и передает температуру внешней среде. Кулер ЦП ноктуа, обороты при стресс-тесте не превышают 1200 об/мин, и при таком режиме работы его не практически не слышно.

А вот HDD прикрученный на заднюю стенку без демпфера напрямую к корпусу, передает ощутимый неприятный гул. Места для резиновых подкладок там нет, поэтому использовать 2,5 HDD я бы в этом корпусе не рекомендовал.

Вот как выглядит по сравнению с полноценным корпусом - . Вес устройства с текущей начинкой составил - 2,1 кг. Крышка выполнена в стиле текстурированной шлифовки - поэтому он совершенно не маркий. У меня все.

reylby,

Я бы и рад бы как статью оформить, но не могу в настройках профиля не вижу пункта "Добавить новость". Может у меня прав недостаточно?

Хотел написать "непрофильный" обзор о сборке экономничного мини пк на базе iTX платы и других комплектующих - . Давно хотел собрать для себя, ну и хотел поделиться полученными результатами/сломанными копьями/хождением по граблям . Возможно кому-то будет интересно, но не нашел на форуме никакой соответствующей темы.
reylby
Подскажите в какой бы ветке разместить такое?

Клавиатура с подсветкой - это оригинал. На сегодняшний день - это очень сложно (практически невозможно). Есть на ибее парочка предложений, но цены вам не понравятся :) , кроме того они без нанесенной кириллицы (если вам это принципиально). Подсветка у оригинальной клавиатуры реализована через отдельный шлейф, подключаемый отдельно к материнке (оранжевого цвета) - . Это главная отличительная особенность оригинальной клавиатуры, вторая - это наличие наклейки с партнамбером - KB.I170A.021 (но такой партнамбер иногда пишут и на копиях клавиатур!), и фактура пластика клавиш - пластик не чисто черный (матовый), а с мелкими синими вкраплениями (сложно объяснить, лучше один раз увидеть), ну и качество нанесения разметки немного выше. Я когда купил Acer 8935 в начале 2021 года, то мне повезло купить единственную новую, оригинальную клавиатуру с кириллицей на Украине за ~30$, брал не глядя, знал что больше не будет (больше с тех пор я их не видел). Ну и конечно она перекочевала впоследствии в 8940-й. Можно попробовать собрать из нескольких б/у оригинальных, одну более-менее нормальную с перестановкой островных верхушек, но Enter, Shift обычно затертые почти у всех)), но опять таки врятли кто-то вам с работающего ноута продаст отдельно клавиатуру, т.е. надо искать с разборок эттих ноутов - Acer Aspire AS5538 AS5536 8940G 8935G 7741 5810 7740 7738G 7738 7736 7735z 7735, но на некоторых шли оригинальные клавиатуры без подсветок. Вообщем та еще порнуха:)

Пока не готов, не пробовал модифицировать охлаждение и использовать охлаждающую подставку.

Если прочитаете на несколько сообщений выше, то увидите что я приобрел оригинальный БП Acer ADB-180 MB Orig, он не отключается в процессе работы как это бывает когда БП не хватает мощности, не переводит на АКБ, все это можно увидеть воочию, отключается САМ ноутбук.

Здорово, а сколько тогда по вашему потребляет 920-й в стресс тесте? Может быть и 60-63 Ватт?


Пока стоит 920-й. Хочу попробовать с открытой крышкой и охлаждающей подставкой. Хочу понять из-за чего происходит выключение.

Вообщем попался мне на барахолке Core i7-920XM по очень аппетитной цене (25 $), учитывая, что на Aliexpress'е за него просят на 10-11$ дороже, то недолго думая я его приобрел - . Установил. При установке применил пасту Arctic MX-5 вместо обычно применяемой MX-4.
Но увы! При прохождении стресс теста Furmark, а так же при запуске игры Doom Ethernal, ноутбук работает в режиме такой нагрузки 3-4 минуты с постепенным разогревом компонентов, после чего выключается, примечательно что при проведении нескольких тестирований Furmark'ом, ноут выключается при достижении температуры ГП - 82 градуса.
При отключении ноутбука индикатор питания от БП на ноуте остается светится, и ноут можно сразу же включить снова, так что дело не в БП, если бы была перегрузка на БП, то он бы сам отключался и ноут как следствие, но нет, это не тот случай.
При дальнейшем тестировании (только ЦП), было просмотрено несколько фильмов в HEVC h.265, при просмотре нагрузка на ЦП составляла 95-100%, но фильмы шли нормально (на i7-720 эти же ленты заваливались). Четыре часа - полет нормальный. После этого сёрфил интернет с кучей вкладок - тоже все замечательно. Падение происходит только при одновременной пиковой нагрузке на ЦП и ГП.
При прохождении стресс теста Furmark (с установленным i7-720 температура ГП и ЦП не поднималась выше отметки в 80 градусов и ноут работал абсолютно стабильно). Учитывая температурный предел процессора - 100 градусов и видеокарты в этом же диапазоне можно сделать вывод, что скорее из всего вышесказанного можно сделать вывод, что не выдерживают цепи питания на материнской плате.
Так что если вы хотите апгрейдить процессор, то лучше смотреть в сторону Intel Core i7-840QM, т.к. единственное отличие от 920-го это базовая частота -1.86 ГГц против 2.00 ГГц и как следствие всего лишь 3,6-3,7% разницы в производительности, это не критично. Зато теплопакет 45 Ватт против 55 у 920-го. Если у вас стоит 75 Ваттная видеокарта, это может оказаться последней каплей.
Конечно мой случай может оказаться совершенно частным, т.е. конкретно на моей материнке есть элементы не выдерживающие такую нагрузку. В пользу этого говорит два подтвержденных апгрейда с установкой 55-ваттного проца и 75 ваттной карты и даже 100 Ваттной карты! (Alex 535, webinspiration). В любом случае - решать Вам.

Спасибо за описание, не могли бы вы добавить фото днища ноутбука которое получилось. Это может быть очень полезным для нас. Ну и если есть другие фото в процессе создания, тоже будем очень благодарны. Напишите пожалуйста какой используете блок питания. Спасибо.

Я по месту купил в интернет магазине, а вы можете и у китайцев заказать - aliexpress

webinspiration,
Спасибо за ответы! Тоже выбирал себе БП новый, остановился на 180 Ваттнике. Вот таком - Acer ADB-180 MB Orig . Получил, нагрузку держит. Сильно не греется, но теплый.


Разве что как донора, выглядит он как бедный родственник

Ну может позже напишет...

Можно пожалуйста фото памяти, или хотя бы с CPU-Z скрин маркировки памяти.
и вам респект за то что зарегистрировались и рассказали о M4000M, фишка в том, что в отличии от 3000-й М4000М - уже 100-Ваттная видеокарта. М3000М - 75 Ватт. Фактически никто больше не ставил потому как опасались выходить за этот предел, но если М4000М работает абсолютно стабильно, то никто вам (нам) со временем не помешает установить туда и М5000М т.к. у нее такой же TDP - 100 Ватт, просто цена пока неразумная.

А можно пожалуйста фото или ссылки, больше грязных подробностей!
И еще каким блоком питания вы это питаете? 55 Вт (проц) + 100 Вт (карта) + чипсет, дисплей, обвес. Под это все "богатство" нужен 180 Ваттный БП минимум, а лучше бы даже 210 Вт...

С ноутами Асер у меня неудачных не было, но вот были неудачные случаи с ноутами Asus и HP, к одному Asus'у было дело, я АКБ два раза менял, подкидываю - а он не определяется и все тут!
Кроме того тут помимо замены элементов еще преследовалась задача проверить, что будет при установке более ёмких элементов, получится ли достичь большей автономности? Учитывая что заводских элементов в боксах я никогда больше 2200 mAh емкости я не встречал. Ответ - увы нет. BMS увы не выжимает всю возможную емкость из элементов повышенной емкости.


Разумеется, но информация разрознена, процесс не всегда детально описывается, часто показывают как делать это с помощью контактной сварки и ленты для пайки, которых на руках нет, если вы не занимаетесь этим профессионально, я же рассказал как я сделал, так сказать из того что было под рукой, это ж не призыв к действию , а личный опыт - его ничто не заменит . Как и фактические результаты.

Менял еще на 8935-м, но в ветке не делился, вот думаю напишу, может кто заинтересуется...
Ну вобщем стояла у меня в Acer Aspire 8935G АКБ и держала она ноут на ногах аж 7 минут . Покупать мне новую "трижды 100% оригинальную" АКБ не хотелось. Во-первых дорого, во-вторых покупать не зная какие они элементы применяют (не с ослиной ли мочей разбавленые), точно зная что никаким заводом там и не пахнет, и в-третьих применяемые BMS контроллеры в новых аккумуляторах частенько не определяются старыми ноутбуками (или вообще ноут не видит установленную АКБ в упор, или видит, но некорректно заряжает, т.е. может через 3 минуты сказать что АКБ заряжен).
Для замены нам понадобится:
- 8 аккумуляторов 18650;
- паяльник, припой, кислотный флюс (для пайки алюминиевых или оцинкованных поверхностей);
- макетный нож;
- плотная изолента;


Заказал я в Китае десяток аккумуляторов типа 18650, без выступа и контактов под пайку, фирмы LiitoKala (как одни из самых ёмкостных, делающихся по спецификациям маститых вендоров типа Samsung, LG...) не высокотоковые. Цена за 10 штук составила - 21,24$. По приезду аккумуляторы были перемеряны. Фактическая емкость составила от 3250 mAh до 3455 mAh. Внутреннее сопротивление аккумуляторов - от 25 до 35 мОм. Причем у всех, это очень хороший результат. Емкость живых оригинальных 18650 из бокса составила 1800-2000 mAh, сопротивление - 80-85 мОм.
Разобрал кейс аккумулятора, нам для этого понадобятся отвертки, медиаторы, пластиковые карты и матюки кейс не проклеян как у новых акб, он на механических защелках, так что ацетон не понадобится. Но разбирать его от этого не легче, нужно делать это аккуратно, т.к. нам его еще назад собирать, как только нащупали щель туда пластик, и двигаемся дальше по контуру вставляя новые распорки... На крайняк если сломаете много/все защелки кейс всегда можно проклеить при сборке.
После снятия крышки увидите аккумуляторную связку (она проклеяна двухсторонним скотчем к самому кейсу.
Отдираем и вынимаем связку. Видим следующее - . После того как покрутите в руках вы прийдете к схеме указанной на (Фото 1). Остается отпаять BMS контроллер, перепаять новые элементы используя существующие контактные пластины. Для спайки я использовал оригинальные контактные пластины примененные в боксе. Они приварены парой точек к каждому элементу, контактной точечной сваркой. Здесь нам и понадобится макетный нож. С его помощью можно разрезать элемент и приваренную к нему пластину контакта. Этот процесс - отрезание пластин займет прилично времени, а так же порезанных пальцев, если не накинете защитные рукавички . Надрезаем контактную сварку как бы по кругу. Одной секции лезвия хватает на 3-4 контакта, потом отламываем тупую сецкию лезвия и продолжаем. Одного полного лезвия мне хватило.
Теперь делаем контактные точки на новых элементах. Мажем кислотным флюсом и напаиваем точки припоя на акб. ВАЖНО не перегревать аккумуляторы!!! Поэтому разовое время пайки одного элемента 2-3 секунды не более!!! Если не успели сделать контакт отложите элемент и беритесь за следующий, а к этому вернетесь когда он остынет. Когда точки припоя на всех элементах есть, остается припаять к ним те пластинки которые мы отрезали, предварительно флюсуем контактные пластинки. Делаем на них тоже точки из припоя и прижимаем пластинку к элементу, нагреваем пока пластинка не прижмется вплотную к элементу. Повторяем для остальных контактов. По мере пайки новых элементов обызательно прокладывам изоляционные платики как на фото (можно из изоленты) во избежание КЗ. Когда связка готова припаиваем к ней BMS контроллер.
Вкладываем готовую связку назад в бокс и закрывает/защелкиваем. Все у вас новая батарея не хуже заводской, а может и лучше - . На 8935-м батарея выдавала 3 часа. На 8940-ке около 2,5 часов. Еще одно замечание по поводу аккумуляторов, почему я не рекомендовал бы LiitoKala - у них оказалась не выдержана длина, а именно они были длиннее боксовых аккумуляторов на 1 мм, на одном это может и не критично, но у нас три элемента в длину. А кейс довольно жестко подогнан под существующие элементы. Я вышел из положения - срезал пластиковые ребра жесткости на боковых торцах кейса. После чего связка таки "села" в кейс.
После установки АКБ дозаряжаем, отключаем резервный уровень батареи, разряжаем полностью батарею и полностью заряжаем. Процедура выполнялась 10 месяцев назад. На данный момент износ батареи составляет около 5% -

Держите -

сейчас - виртуализация. Как поставлю i7-920 можно будет поиграться с множителями (со слов Alex535).

угу...когда у вас AMD проц и Radeоn'овская карточка, что может пойти не так?