Аккумулятор и блок питания ноутбука - 268 страница

Если вы внимательно читали различные статьи в интернете по поводу аккумуляторов ноутов , то наверное там читали, что там было написано , что разряжать батарею надо в ноуте в BIOSe, а не каким-то аймаксом ( возможно в этом и все ваши проблемы).

По поводу зарядников - бывают случаи, что со временем в них садятся ёмкости ( а они у вас давнишние) и напряжение на выходе недостаточно для полноценной зарядки.Особенно это касается зарядников с мощностью 65 ватт и менее.Попробуйте использовать зарядники с мощностью 90 ватт ( с таким же разъёмом).

Ну зачем вы так? А что делать людям у которых в биосе нет калибровки? Вся сущность калибровки, разрядить (до положенного минимума) аккумуляторы и зарядить их обратно. Чтоб контролер запомнил емкость. И не важно, в биосе это сделано или в ДОСе..важно разрядить - зарядить.

Да, бывают. Но не в данном случаи. Я ещё никогда не встречала, чтоб передергивание батареи (в ноутбуке) восстанавливали высохшие емкости в БП. Извините за ёрничество, но вы же не желаете видеть корень проблемы и упорно стараетесь увести разговор в другую тему.
Заряжаю от СЭС. У меня вся электроника работает от альтернативы (предчувствую как сейчас уйдет разговор в другую тему). Но заряжала и 65 и 90 ватт. И от делл, и от асуса, и тошиб...Я же писала - дюжину перепробовала.

Возможные варианты исчерпаны.

Вы проверяли ячейки попарно, что не очень верно. Помимо этого вы не проверяли их фактическую ёмкость.

Если вы уверены, что проблема в контроллере заряда, то этим фактически занимается Embedded Controller, он же мультиконтроллер. Его прошивка является частью BIOS. Контроллер самой батареи как правило из строя не выходит. Его задача проста - мониторить токи, напряжение и заряд ячеек.

Да, попарно. Но и этого достаточно чтоб выявить плохие блоки. Под нагрузкой их видно. Но все они вели себя одинаково. Фактическую ёмкость я проверяла. Правда, как писала, попарно (то есть не разрывала блоки). Все элементы в порядке.

В том и проблема, что он мониторит только до 7%. Выше он считает, что уже 100% заряжены элементы. То есть. Если разрядить полностью батарею и включить заряд, он будет заряжать ее (после передёргивания). Но если батарея не разряжена ниже 7% - ничего не помогает. Ни передёргивание, ни аймакс..
Получается, что контролер неправильно мониторит заряд выше 7%. Вот как это вылечить?
Теоретически, должна помочь калибровка но она не помогает. Много раз делала разряд-заряд (и даже аймаксом) но проблема остаётся.

Нет. Если одна ячейка будет исправна, а вторая - нет, то вы это никак не определите. Самый надежный способ - это разбирать батарею на отдельные ячейки и измерять фактическую ёмкость каждой. Очень часто бывает, что дефектная ячейка заряжается в целом нормально, но в процессе разряда очень быстро сбрасывает напряжение. Вот контроллер и отрабатывает эту ситуацию как резкую потерю заряда.

В данных батареях используется 3S2P (три последовательно, два параллельно) соединение элементов. Зачем разбирать блок из двух параллельно соединённых элементов? Достаточно их в паре нагрузить и сразу будет видно. Если у меня все блоки (их три) выдали по аймаксу около 4 000 миллиампер (при нагрузке в 1А). Ясно же, что у них ёмкость в порядке (по паспорту элементы sony 2100). Теперь умножьте 2 100 *2 = 4 200. Да, батарея не новая но 4 000 на блок - нормальное явление. Тем более, что под нагрузкой нет расбалансировки по банкам.

Да, всё верно. Но как-то он неверно ее обрабатывает. Даже если бы и была потеря (а ее нет), то он бы не показывал емкость в 17 раз превышающую реальную. Он бы показал меньшую а из исходной ёмкости, вычел константу и показал степень деградации (износа) батареи.
Я согласна, что контролер обработал эту информацию, но обработал он ее неверно. Поэтому надо или его сбросить (если это реально вообще) или прошить новыми данными. Это предположение. Но я могу ошибаться. Поэтому и спрашиваю - как и чем..Ну и конечно же - почему..

Потому что напряжение блока будет равным наибольшему из двух ячеек. Так не получится выяснить состояние отдельной ячейки. Контроллер батареи прошить достаточно сложно и как правило этим не занимаются. Проще новую батарею установить.

Вы видимо невнимательно читали мои предыдущие сообщения, в которых я говорила, что расбалансировки нет. Нет ее при холостом ходе (без нагрузки) и нет при нагрузке. Нет ее при полностью разряженной батарее. О каких просадках речь? Если в целом, батарея отдает свои заявленные амперы и после того как ее нагрузить, все банки равны по напряжению. Вы сейчас скажите, что амперы не отдадут. Я выше писала, что все три банки (читайте три ячейки по два элемента в каждой) отдают свои заявленные 4 000 миллиампер. Откуда вы взяли, что среди них есть негодные? Если так - зачем их разрывать? Я понимаю ещё, когда одна (две банки) не отдавали свою емкость или напряжение проседало..но если во всех парах 4000 (проверено аймаксом каждую пару) - зачем лишние вмешательства? Чтоб потом сложнее было аккуратно собрать всё в корпус?

Ребят, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема: есть ноутбук Acer Aspire E5-575G. Ему чуть меньше двух лет. Недавно началась такая история: вставляю зарядку в разъем - ноутбук не заряжается (не горит индикатор, нет звукового сигнала и питание от аккумулятора в параметрах). Оставляю зарядку в разъеме, при этом вынимаю штекер из розетки - ноутбук пищит как будто зарядка началась, загорается красный индикатор, затем сразу через секунду индикатор тухнет и опять звуковой сигнал, означающий, что зарядка прекратилась. После этого вставляю штекер в розетку - зарядка идет. Т. е. как будто отсоединение вилки из розетки и последующее подсоединение при вставленном зарядном разъеме запускает какой-то процесс, который перестал запускаться при просто вставке зарядного разъема. В чем проблема может быть? Аппаратная или переустановка видны что-нибудь может дать?

Коллеги, приветствую.

Ноутбук ACER Aspire 7520G-402G25Bi

Родной блок питания отсутствует. Запитываю ноут двухпиновым блоком питания на 19,0 вольт от другого бука. В выключенном состоянии зарядка АКБ проходит нормально, в конце зарядки светодиод состояния батареи меняет цвет с оранжевого на зеленый, как положено. Если после этого включить ноут, то он работает от адаптера, светодиоды включенного состояния и состояния батареи (котороые оба рядом) горят зеленым. А вот если включить ноут с подключенным адаптером и частично разряженной батареей, или подключить адаптер во время работы бука, то тут происходит засада - сразу начинают мигать светодиоды включенного состояния и состояния батареи, а также подсветка кнопки включения. Ноут в этом случае работает от АКБ, на питание от адаптера он не переходит, и зарядка АКБ не производится. При прочтении мануалов на бук выяснилось, что родной блок питания не 2-х а 3-х пиновый. Вопрос - означает ли это, что ноут будет работать нормально только с родным адаптером, так, как, к примеру, это организовано у ноутов DELL? Или может быть другая причина?

Это про что конкретно?
Блок питания у ноута 7520 19 вольт 4,47 ампера 90 Ватт. Штеккер 5,5х1,7 мм. Фирма-производитель не имеет значения.
В некоторых комплектациях встречаются блоки питания 19 вольт 3,42 ампера 65 Ватт (при этом может возникать такой же как вы описываете эффект). В таких случаях надо заряжать батарею при выключенном ноуте до полного заряда.

То что вы описываете скорее всего недостаток мощности блока питания.Такое же может возникать при севших электролитических конденсаторах в блоке питания.
Блок питания можно купить в интернете БП-90

Спасибо за информацию, значит буду покупать новый блок питания.

Помогите! Без батареи, с воткнутым блоком питания, на разъёме батареи ноута должно быть напряжение питания? У меня там 18.7 в. Проблема в том, что по раздельности, от блока и аккумулятора ноут aser d732zg нормально работает, при воткнутой батареи втыкаю зарядку - блок питания уходит в защиту. Предполагаю, что напряжения на разъёме не должно быть без батареи. В какую сторону копать? С блока непосредственно идёт 19.3 в.

Возможно не хватает мощности зарядного (подсели электролитические конденсаторы). Попробуйте подключить заведомо исправный блок питания.

Находите схему электрическую принципиальную на свой ноут. Скачиваете её и вперёд по ней.Начинайте с разъёма питания от сети и далее в схему до точки соединения со схемой питания от батареи.

По поводу напряжения батареи.
Подавляющее число ноутбуков Toshiba продавались с напрочь севшими батареями, напряжение которых было от 3 до 8 вольт.
Контроллеру это никак не мешало. После 2-4 часов зарядки напряжение поднималось до рабочего и батарея начинала нормально заряжаться.
На днях восстанавливал HP Pavilion 15-n**** после залития. Батарея была высажена в 0. При проверке тестером - 0.35 В. Час зарядки и напряжение поднялось до 12.5 В и спустя еще 2 часа батарея была полностью заряжена. Контроллер блокируется либо по количеству циклов, либо когда происходит обрыв по одной из линий АКБ.
Roy29, при отключённой АКБ на разъёме АКБ должно быть не более 2 В. Чаще всего ~0. Если у вас 19, смотрите входные ключи и ключи заряда АКБ. Очень похоже, что один из них пробит, характерное поведение ноутбука для такого случая.

По поводу неоригинальных блоков и мощности. На днище ноутбука(все модели и производители без исключения) указано потребляемое напряжение и потребляемая мощность. Пример (19V 4,74A). В первую очередь разберёмся что это значит.
Это значит, что при условии практически полной разрядки батареи и максимальной загруженности ноутбука(когда задействована дискретная графика, если она есть + в портах USB есть источники потребления + подсветка матрицы на максимум + включенный Wi-Fi, Bluetooth, 3G, GPS) ноутбук может потреблять до 4,74A. В реальных условиях это значение составляет 4,3-4,5A. HО! Это не значит, что можно взять блок питания 4,3A и довольно и счастливо пользоваться. Блок будет дико греться, так как будет работать на пределе своих возможностей, а с учётом его предыдущей жизни(конденсаторы внутри блока со временем теряют свою заявленную ёмкость, в следствие чего уменьшается его выдаваемая мощность) ещё и в перегрузе. В лучшем случае он просто сгорит.
Лучше использовать блок питания большей мощности. Никакого вреда от этого не будет. Во-первых, ноутбук возьмёт себе столько, сколько ему надо. Во-вторых, блок прослужит дольше, потому как будет работать с меньшей нагрузкой, а значит компоненты будут меньше греться.
По поводу напряжения блока питания. Речь идёт о тех случаях, когда у Sony 19,5V, у Acer 19V, у Fujitsu 20V. И т.д. Ничего страшного нет, если вы используете блок питания с большим или меньшим напряжением(В РАЗУМНЫХ ПРЕДЕЛАХ!). Контроллеры питания нотубука исправно выполняют свои функции начиная с 17,8В до 23,5В. При этом потребляемая мощность изменяется на 0,2-0,4A. Можно смело использовать зарядку от Fuji, чтобы, к примеру, зарядить DNS(через переходник, естественно, разъёмы же разные).

Опять коротко не получилось... Но надеюсь, изложил понятно.

Nightwalker813, на разъём батареи приходит 18.7 в (с блока питания 19.3в), там 2 ключа, один из них замкнут затвор-исток. Так должно? Сам в радиоэлектроннике любитель...

Нет, так не должно быть.

Кусок схемы

В помощь кусок схемы микросхема чарджер и те самые ключи. по маркировке можно узнать номиналы и подобрать аналоги.
лучше снять ключ, который в кз и проверить его отдельно, а также проверить на плате со снятым ключом, ушло ли кз или нет.

Здравствуйте. Не заряжается ноут (5930g). Батарея и блок питания новые и используются менее 3 месяцев.
В чем может быть проблема?