Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G - Информация и отзывы о ноутбуках - 45 страница

Большое спасибо Alex_Kzz, tvenun за совет и подробные посты.
У меня получилось "взбодрить" старичка.
В нашем случае очень важна конфигурация, которую вы покупали. Конфиг указывается в названии модели, например у меня ноут имел такую комплектность: Acer Aspire 5951G 2638G75Bnkk.
Цифры "2638G75Bnkk" в моем случае означают: Intel Core i7-2630QM 2000 MHz, 15.6 WXGA, NVIDIA GeForce GT 555M (2gb - Standart, up to 4 Gb TurboCache), 750 Gb (Toshiba), 8192 Mb (DDR3, 1333 Mhz), 3.15 кг (Масса).
Глянуть комплектацию (комплектность) можно здесь (ссылка): _https://www.notebook-center.ru/acer_options_12743.html.
Здесь на форуме встречались люди, у кого комплектация была минимальная. И вот у них не работало именно 32 Гб оперативки. Если сомневаетесь - можно проверить физически. Переворачиваем ноут, откручиваем крышку, меняем стандартные модули памяти на две планки по 8 Гб. Если ноут включается и показывает в БИОСе 20-24 Гб, то вся память 32 гБ точно заработает. А вот если не включается или показывает только одну планку 8 ГБ, то дело плохо. Если всё хорошо, разбираем дальше - снимаем клавиатуру и под крышкой меняем остальные 2 модуля.

Я использовал новые запчасти и менял термоинтерфейс.
CPU - Процессор для ноутбука Intel Core i7 2670QM (2,2 ГГц, PGA 988, 6 Мб, 4 ядра)
Memory - HyperX Оперативная память Impact DDR3 8Gb 1600MHz 1.5В для ноутбука / тайминги 9-9-9-27 1x8 ГБ (HX316S9IB/8) x 4 планки
Cooler - Вентилятор Batme для ноутбука Aspire 5951, 5951G, 8951, 8951G, 4 pin (новый)
Wi-Fi - WIFI карта Intel 7260HMW, Mini PCI-E, двухдиапазонная 2.4G и 5G, до 867 Мбит/с, Bluetooth 4.0, для ноутбуков (можно и другие варианты, мне не особо нужен Bluetooth, поэтому взял "попроще")
HDD-01 - Samsung 870 Evo, 1 ТБ Внутренний SSD-диск MZ-77E250BW (MZ-77E1T0BW)
HDD-02 - Western Digital 2 ТБ Внутренний жесткий диск (WD20SPZX) (BD-Rom снял, поставил второй HDD через переходник 12,7 мм)
Термопаста - Arctic Cooling MX-4, 4 грамма + лопатка
Термопрокладка - GELID GP-EXTREME 12Вт/мК 1.5мм 80х40мм (взамен старых прокладок на 6Вт/мК)
Подставка для ноутбука и телефона с охлаждением 17.3 дюйма; 8 режимов уровни регулировки (взял самую дешевую и в принципе она ничего не дает)

Для правильной разборки ноута, здесь в теме есть схема и сервис-мануал. Если все равно сложно, посмотрите видео от ремонтника (правда вот ему с памятью не повезло, не заработали планки) Видео называется "Acer 5951G - 10 Лет Спустя! Разборка, Чистка, Обновление BIOS, Апгрейд, Тесты 2022!". Ссылка на Рутуб: _https://rutube.ru/video/91d2711a203d4081ce600a6ed40dfeaf/?ysclid=m11vdxxif33559
14194

ТЕРМОИНТЕРФЕЙС
Термопассту можно любую, но выбирайте ту, которая не высыхает быстро и имеет хорошую теплопроводность.
Термопрокладки (родные) у меня стояли таких размеров:
Вокруг CPU - 6 штук 1х1 см, толщина 1 мм (серые, силиконовые)
Вокруг GPU - 6 штук 1х1 см, толщина 1 мм (зеленые, силиконовые)
Тоесть, если возьмете кусок 80х40мм, то вам хватит и еще останется. Родные прокладки имеют теплопроводность 6Вт/мК и 8Вт/мК. Если возьмете более качественные, то будет работать хорошо. Если берете мягкие прокладки и без силикона, то можно взять немного толще - 1,5 мм. Закрутите болты чуть-чуть сильнее и будет очень хороший прижим к чипам. Силиконовые прокладки работают плохо - ноут горячий, прокладки со временем растекаются по чипам, контакт с термоплощадками куллера пропадает и всё жутко греется.

БИОС
У меня стоял не самый свежий БИОС, версии 1.1. Если меняете память на более быструю (1600 Мгц), то прошивать последний БИОС 1.3 - обязательно. Иначе система работает нестабильно - кулер то разгоняется, то отключается, температура постоянно скачет. Тротлит жоско.
Лично для меня идеальным вариантом стал модифицированный, разблокированный БИОС для 5951G из поста этой темы (ссылка) _http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=378936 От товарища janot2007, за что ему огромный респект! Если у вас был ранее прошит рабочий SLIC-код, то новая прошивка оставит его без изменений, вся регистрация останется, если будете ставить Win10, то легко активируется по Hardware ID. Я ранее уже пробовал ставить 10-ку и тогда апгрейд был бесплатный, так что активация для меня вообще не была проблемой - всё автоматически.
МОД. БИОС удачно прошился? Тогда сразу идем в раздел POWER и отключаем "Enhanced Control Turbo Mode" - Disabled, "Turbo Mode" - Disabled. Всё, турбо режим включаться не будет, но E-State мы ведь не трогали? Значит процессор все же будет снижать/повышать частоту по формуле. По желанию можно настроить когда и какой у нас будет тротлинг, при какой температуре, это всё в разделе "Advanced". Эти настройки можно дополнить в самом виндовс - "Панель Управления/Электропитание/Свой План Электропитания/Максимальное-Минимальное состояние процессора".

ВЫБОР ОС
Сначала я пытался настроить Win7 x64 Ultimate. Так и не получилось до конца. Уж очень плохо эта ОС справляется с разгоном/понижением по формуле E-State. Частоты постоянно скачут всё равно. Ну можно снизить частоту памяти в разблокированном БИОС. Например поставить 1333, 1066 Мгц. Отключить Турбо-режим, настроить E-State - скажем режим С-7 вообще отключить. Но все равно греется, постепенно, но греется.
А вот Win10 x64 Pro (22H2) - совсем другое дело. Видео драйвер можно ставить прямо с сайта NVidia - всё работает, всё подхватывается, видеокарты нормально переключаются. Launch Manager вообще не нужен, всё итак есть. Придется повозиться только с кард-ридером, совет - вставьте пустую карточку, подключите инет и драйвера должны сами обновиться. Если нет карточки в дисководе, Win10 просто не видит устройство. Ну и "отпечаток пальца" тоже не работает в Вин10, но мне вот пароля вполне хватает. Если отключить Турбо-режим, то можно даже играть стабильно, я побегал в Quake4 и Сталкер Тени Чернобыля на ультра - всё нормально. Нормальная температура - 65-70 Градусов. Под нагрузкой - 80 градусов, если поднимается выше - включите тротлинг. Скорость работы памяти получается, как в машине с процом 6-го поколения, в целом я доволен получившимся ноутом.

Если кому-то надо, то можно поставить родной Windows7 Home Premium, здесь на сайте выкладывали образы с этой системой и скрытыми разделами восстановления (Акронис), есть также диск "Drivers and Applications (DVD)" со всеми родными драйверами (но старыми). Прекрасно ставится и работает Windows Vista (x86, x64), Windows XP (x86, x64 - но не хватает некоторых драйверов, надо подбирать). При желании, можно восстановить и Acer Arcade, но видео в ней смотреть можно только со старыми кодеками типа DivX 5.0, новые кодеки мне прикрутить не удалось. Для апдейта старых ОС есть неплохой сервис - _https://legacyupdate.net/ (скачивается програмка, она подменяет собой старый ВиндовсАпдейт, идет поиск апдейтов и вся система обновляется, но это всё на ваш страх и риск)

Cooler - Вентилятор Batme для ноутбука Aspire 5951, 5951G, 8951, 8951G, 4 pin (новый)
Термопрокладка - GELID GP-EXTREME 12Вт/мК 1.5мм 80х40мм (взамен старых прокладок на 6Вт/мК)

Расскажите подробнее пожалуйста где брали ) И не забудьте про rapid mode На Samsung :) Это просто космос скорость становится. Памяти дофига, он пишет в RAM и спокойно допишет на SSD , а все летает.

Отпечаток пальца ридер с Али в USB порт почти западлицо становится и удобно под правую руку. Работает четко - очень удобно. Особенно удобно, если не хотите чтобы пароль ваш видели, когда вводите.

Я во второй ноут 2860QM так еще и не воткнул ) Как раз сделаю с термопрокладками новыми. Меня больше вой кулера в Crhome напрягает, с хорошем теплоотводом потише будет.

Я еще с родной 7 винды повыдирал картинки рабочего стола красивые где ноутбук Acer и поставил их на скринсейвер и на рабочий стол. Скринсейвер быстро появляется, ноут блокируется, разблокировка по пальцу секунда. Битлокер включал - тормозить стал, отключил. Еще Aerial screen saver красиво, если кулеры не раскрутит, последняя версия не жрет ресурсы.

Что брать дальше? Я бы смотрел на Core 5\7\9 Ultra без графония, и с thunderbolt. На Авите external GPU Geforce 3070 тысяч за 60, он дескотпный и на 19% быстрее топовых мобильных 4090. Тихо и когда надо можно играть во что угодно.

КАК ПОМЕНЯТЬ БАТАРЕЙКУ ТАЧПАДА (пульта ДУ)
Много раз видел сообщения на форуме как поменять батарейку? Какую выбрать? Какой размер? Сколько вольт и т.д. и т.п. Внятно никто не написал. Лишь прочитав почти все сообщения по этой теме, мне удалось подобрать и заменить батарею. Оказалось всё не так сложно, для меня, кто не очень дружит с мультиметрами и паяльными станциями :) . А значит может получится и у вас.

Если батарея вздулась и не работает, поменять её можно 2-мя способами.
1. Приколхозить, подобрать батарею самостоятельно по вольтажу, емкости и размерам. От старой батареи отсоединить контроллер и прикрутить его к новой, выбранной вами батарее. Получившуюся конструкцию припаиваем обратно к плате и радуемся результату.
2. Заказать на Али уже готовую батарею, подождать примерно месяц (пока идет заказ), открыть корпус, выпаять старую, впаять новую. Без колхоза и заморочек. Но значительно дороже первого варианта (на момент 14 сентября 2024 г. у меня вышло 1687 руб. с доставкой в РФ почтой)

Я остановился на втором способе потому что не особо владею знаниями по батареям и их видам. Но размеры и вольтаж я всё-таки укажу.
Заказывал (как писал выше) готовую батарею с контроллером, на АлиЭкспресс. (ниже картинка и ссылка, на момент сентябрь 2024 года. Да, эти батарейки еще продают)
Ссылка на магазин ==> Батарейка
Когда получаете заказ с Али, хороший продавец кладет еще и небольшие инструменты, чтобы аккуратно вскрыть корпус Тачпада. Но можно и что-то своё использовать. Главное тут не усердствовать - осторожно разъединить обе половинки тача, не сломав при этом защелки. Можете использовать инструменты для разбора мобильников, всякие пластиковые отвертки, тоненькие пластинки из пластика и т.п. Поддеваем с одной стороны, осторожно отщелкиваем защелки. Очень внимательно около силового разъема, там можно отломать еще и разъем! Далее располовиниваем Тачпад и видим оригинальную батарею. Её параметры такие:
Li-Ion Battery, 3,7V, 600 mAh, 2.22Wh
MPN: BE-RMTPX-600KGX-01
Размеры батареи: Длинна 6 см, Ширина 4 см, Толщина 4 мм.


Отпаиваем старую и припаиваем новую батарею. Проводки паяем так - черный на место черного, красный на место красного, а синий на место белого. Собираем, защелкиваем там, где разъем питания до конца. Проверяем, нажимаем кнопку POWER в правом верхнем углу Тачпада. Должна загореться лампочка и значок. Дальнейшие нажатия POWER переключают режимы работы Тачпада и все значки красиво светятся. Если всё хорошо, защелкиваем все защелки, ставим на зарядку в ноут. Зарядка должна идти (горит лампочка), ничего не должно греться и вспучиваться. Если два-три дня всё работает - значит починили :)


P.S. Бывает так что батарейка приходит без заряда, тогда лучше проверить заряд и перед припаиванием зарядить на универсальном заряднике, пишут, что перед установкой батарея должна иметь заряд (у меня пришла с полным зарядом)


Ну вот, на ОЗОНе брал ==> Термопрокладки и Вентилятор (в сборе)
Я немного забыл, еще можно термопрокладку поменять на Северном Мосту. Там 2х2 см. Тоже толщина 1-1.5 мм. Это не самые дорогие прокладки, я ориентировался на майнеров, они эти прокладки ставят... Меняют раз в 3 года. Вы если поставите CPU 2860QM с заменой термопрокладок и пасты, чирканите как будет работать. Интересно.

На Самсунге Эво, да я скачал "Samsung Magician" и там включил все опции. Особенно в Over Provisioning - отвел 20% объема диска под резерв, если будут со временем битые сектора (кто его знает эти SSD :) ) и да, бегает хорошо!
Картинки да, я тоже сохранил... Красивое! :)
Насчет того, что брать дальше я пока не думал. У меня десктоп есть. Ноут для выездов и в основном для работы со старыми устройствами. И еще очень удобный универсальный порт слева. USB совмещен с eSata. Покупаем БП внешний для HDD, кабель eSata to Sata и можно подключать любые HDD. Если поставить WinXP то работают все старые программы для HDD Western Digital. Можно и WDR 7.0 русский, и WD Marvel с эмулятором. Починка, скрытие БЭДов и т.п. Еще есть порт MiniDV - это для старых видеокамер. Захват видео со старых видеокассет. Также прошивка стареньких смартфонов, для которых прошивочные драйвера только под WinXP-Win7. Старенькие принтеры или МФУ, драйвера для печати под Win10\11 есть, а вот сканер МФУ под эти системы уже не определяется. Ну и старенькие игрушки, конечно. Мне важен этот ноут он как связующее звено между старыми и новыми ОС.

Хочу попросить ликбез немного. Для моего 8951G тоже есть биос на том сайте. _https://www.bios-mods.com/forum/showthread.php?tid=13395

А для чего отключать Turbo mode? Мощности насколько я понимаю больше с ним? У меня наоборот проблема что в Win 10 зависает на 1792 Mhz максимально все ядра... CPU throttle пришлось ставить и там тыкать костыли. Можно на полную мощность там как-то настроить ?

Я ради интереса тоже искал к вашей модели Unlocked BIOS. Но не нашел. Если у вас есть, то надо бы попробовать его прошить и посмотреть как будет работать. Но обязательно нужно иметь бэкап на случай, если что-то пойдет не так.
Зачем отключать Turbo Mode? Ну вот смотрите, производитель делал БИОС для каждой модели. Частоты памяти и процессора были известны. Наши процессоры явно слишком мощные для такой не очень эффективной системы охлаждения, какую мог позволить себе Acer на тот момент. Поэтому производитель задал увеличение мощности жестко, по формуле. Грубо говоря имеем шину в 133 Мгц, а при определенных условиях (заданных в формуле, которую мы уже не можем поменять) частота увеличивается, скажем до 200 Мгц. При этом задается увеличение оборотов вентилятора, который будет дуть сильнее. Таким образом мощность увеличивается, температура не растет. Но вот мы тут такие приходим, меняем процессор на более мощный, память на более быструю и работающую на большей частоте... Коэффициенты и формула при этом остается старой, вентилятор скорость увеличил, но этого оказывается недостаточно и система начинает греться. Ну тогда включается понижение мощности, задействуется тротлинг и т.д. Мне кажется именно поэтому не работают программы управляющие вентилятором в наших ноутах. Ну и наша задача - найти такой режим, чтобы мощность при нагрузках была максимальной, но температура при этом держалась бы на определенном уровне, чтобы система не умерла от перегрева. Вот Turbo-Mode это режим автоматического разгона процессора. Отключаем его и процессор будет работать на своей "штатной" частоте. Перегреваться система не должна. Если температура ползет вверх, то пробуем уменьшать мощность и частоту дальше - лезем в настройки тротлинга или пытаемся настроить E-State (C-State, P-state - управление мощностью процессора при режимах энергосбережения, вроде так). Если ничего не помогает, обычно прибегают к "Андервольтингу" - пытаются уменьшить потребление энергии, снизить вольтаж процессора. Меньше вольт - меньше мощность и температура. В наших ноутах можно залезть в настройки Виндовс/Электропитание и указать напрямую "Макс. Состояние процессора - например не 100%, а 90%" и т.п.
P.S. Я как бы не профи и разгон вообще не люблю - система напрягается, быстрее изнашивается, поэтому я больше фанат снижения мощности, чем разгона. Если хотите подробностей, загуглите по фразам C1-C7 E-state, C-состояния процессора или "Краткое руководство по управлению питанием процессора". Там чистая математика, но в принципе понятно о чем идет речь. Основная мысль - убираем автоматический разгон, потому что процессор и память мы и так поставили более мощные им просто незачем разгонятся иначе система будет перегреваться. (Простите если не понятно, я пытался объяснить простыми словами, в моем случае достаточно было отключить Турбо-режим, дальше лезть не пришлось, температура упала, система стала стабильной... А с Турбо-режимом процессор гонится сам до 3.2 ГГц примерно, температура при этом 80-90 градусов, 10-20 минут работы и весь ноут горячий как утюг :))